Her er en advarsel til folk herinde.
For noget tid siden, fik jeg konstateret hos JTC (ved gratis gennemgang), at min rotor var død. Det vidste jeg godt, den havde startet på tre cylindre et stykke tid, så det var på tide, at tændingen blev efterset. Jeg købte ny original rotor. Den holdte 3 dage. Min strømfordeler var nu også død. Tidligere ejer har kørt med Bosch strømfordeler og rotor, men Bremi kabler og to forskellige mærker tændrør, den har altid gået lidt dårligt, men nu har det fuldstændigt smadret min tænding. Derfor har jeg nu renset og skiftet O-ring på strømfordeler-kroppen (efter reglerne med TDC på cylinder #1 ud fra T/O markering på krumtaphjul og kontrol af, at reces på knastaksel flugter plant). Desuden har jeg skiftet flg. til korrekt type Bosch: strømfordeler, rotor, kabler og tændrør. Jeg spørger nu, om de tidligere uoriginale tændingsdele, kan have smadret selve spolen, da den stadig kører dårligt og allerede er begyndt at trække svejsespor i fordeleren (5 timer gammel!). Og ville en spole fra en 190 passe med 190E 2.3, for det gør den nemlig iflg. Gørløse? Kan det være et vakuumproblem ifht. retardering/avancering af tænding, da problemet først bliver udtalt ved omkring 2000 RPM?

 

Den kan være slør i selve akslen men det er godt nok sjældent syn nu til dags

Sendt fra min ALE-L21 med Tapatalk

 

Det har jeg også tænkt, men slog det bort, da det jo er stram glidepasning. Jeg går ud fra, at du mener i vandret plan og ikke lodret, da den jo her kan give sig omkring 2 mm for at kompensere for metalhusets udvidelse. Er der nogen, der ligger inde med et ekstra (billig) strømfordelerhus?

 

Så vidt jeg kan læse mig til, så passer strømfordelerhuset fra en 190 også til 190E 2.3. Jeg har en donorbil, der skal kannibaliseres i morgen. Problemet er, at denne donorbil står over 100 km væk, så jeg frygter at turen dertil, vil ødelægge de nye reservedele, der har kostet kassen samt sad fast i tolden i 14 dage (der her problem har virkeligt #?@! mig af). Tak for input Bilglad

 

Hvorfor har du ikke købt stumperne hos Gørløse, de har prisgaranti ?

Det gjorde jeg her http://124forum.dk/w124/files/viewtopic.php?f=19&t=10852

 

Købte det hele for 900,- med de gode tændkabler. Det kan ikke gøres billigere.

 

Jooh det kan det så godt, Gørløse har nemlig 110% prisgaranti, se her

Samtidig får du så også 2 års reklamationsret.

Hvor har du købt ind ?

 

Hehe, den har jeg så ikke set. Fair nok, men de tændkabler er altså en klasse for sig. Tror ikke de forhandles af Gørløse - er dog ikke sikker. Har handlet på ebay.

 

Statusopdatering:
Har været forbi en ophugger i dag, for at skaffe bl.a. strømfordelerhus og tændspole, samt Gørløse for at skaffe standard M102 HR 7 DC+ tændrør (tak til Nick & Co. for rabat ).
Ophuggerstumperne blev rengjort og tændingsgabet på 0,8 mm blev kontrolleret. Først blev strømfordelerhuset installeret, for at udelukke slør i rotorakslen. Det hjalp måske lidt, svært at sige, men den skød stadig forkert omkring 2000/2250 RPM. Tilsidst blev tændspolen udskiftet, og dét, kombineret med alle de nye stumper naturligvis, har hjulpet gevaldigt. Den skyder dog stadig forkert, men nu først omkring 3000-3250 RPM.

Jeg er nu ude i, at problemet må være knyttet til brændstofforsyning, vakuum og/eller lambdasonde. Mistænker stærkt en for mager blanding, således at den tænder for sent. Ellers vakuum/retardering. Opdatering følger, når jeg har skaffet et multimeter med %Hz.

Godmorgen.

 

Det har vist været fremme en del gange nu, at originale eller original kvalitet er det bedste

 

bare et råd hvis motoren ikke køre ordentligt så er det ofte en god ide at prøve et andet ovp relæ selvom det nuværende ser fint ud kan det give sære symptomer

Sendt fra min ALE-L21 med Tapatalk

 

Ja, jeg må nok også lige se på det relæ. Har haft et multimeter i diagnosestikket i dag. Med tænding på, var værdien 96 %Hz, hvor værdien burde være 70 %Hz. Duty cycle viste 180-190 %Hz (?) - burde være omkring 50 %Hz! Så blandingen er MEGET mager. Det var umuligt at ændre på denne værdi.

 

Det kunne tyde på at din motor trækket falsk luft ind et sted.

Ikke unormalt at hvis M102 eller m103 motorren har haft en dårlig tænding og slår en bøvs, så ville trykket i indsugnings manifolden, trykke slangen fra tomgangsventilen af ved bælgen på luftmassemåleren.

 

Har kontrolleret den og andre slanger et par gange. Var forbi Gørløse og ophugger igen i dag. Nyt OVP-relæ og luftfilter isat (endnu engang tak til Nick & Co. for rabat ). Stadig ingen forskel, bortset fra en noget mere frisk opstart. Anden tomgangsventil fra ophugger installeret. Stadig ingen forskel.

Udskiftede reservedele indtil videre:

- Tændrør (original)
- Kabler (bedre end original)
- Strømfordeler (original)
- Rotor (original)
- Hus og O-ring (original MB)
- Tændspole (original MB)
- OVP-relæ (original)
- Luftfilter (uoriginal)
- Tomgangsventil (original MB)

Øv! Men i det mindste ved jeg nu, at tændingssystemet spiller. Næste tiltag bliver udskiftning af dyser og en grundigere vakuum/lækage-undersøgelse.

 

Så fik jeg udskiftet indsprøjtningsdyser + pakninger. Dyse ved cylinder #1 lækkede, så det var godt at få styr på det. Den starter godt nu og tomgangen er mere rolig, dog svinger den mellem 750 og 800 RPM, som om systemet nærmest jagter en stabil tomgang? Problemet med den gale tænding omkring 3000 RPM er heller ikke blevet løst :cry:
Fra førersædet har jeg bemærket, at den skifter hårdere, samt at den kører 3. gear længere ud - og det er endda med Economic tilvalgt. Derudover er det som om, at den skubber ved nedgearing - meget irriterende ved eksempelvis kryds og rundkørsler. Jeg har ikke fundet nogle lækager i vakuumsystemerne, og har derfor konkluderet, at fejlen må være elektrisk. Jeg har målt på diverse indsprøjtningsrelaterede komponenter med mit nyerhvervet auto-multimeter fra Biltema (ja, det er Kina, men et spændingsfald er vel et spændingsfald, og det var ikke helt billigt). I den anledning, har jeg skudt en række billeder, for at tydeliggøre kommunikationen. Jeg er "lidt" i vildrede, da jeg ikke er synderligt elektroteknisk begavet - ej heller mester udi Jetronic, da jeg tidligere har kørt med karburator (én af de sidste af Mercedes-slagsen - en 190 uden E fra 1989).

Til sagen (jeg er klar over, at nogle af mine spørgsmål kan være sammenhængende, men de er opført i den rækkefølge, jeg har arbejdet):

1. Er det ligegyldigt, om der byttes rundt på indsprøjtningsfølerne?
2. Skal tomgangsventilen lukke efter 10 s med tænding på?
3. Skal spændingsfaldet over port 2 og 3 i diagnosestikket være 3,9 V?
4. Indikerer en tænding på 96,7 %Hz i diagnosestikket en fejl i kredsløbselementer?
5. Potentiometret burde vise et spændingsfald?
6. EHA'en burde vise et spændingsfald?

 

Du måler direkte i hz, men det skal måles i duty cycle ellers får man ikke den rigtige måling dog kan du også måle i volt og få et lidt mindre præcist output

Der er jo tydeligvis noget galt, prøv en anden motorstyring, bare for udelukkelse, evt. er indsprøjtnings anlæg..

Hvis dette ikke løser fejlen så er jeg da også lidt blank for ideer!

 

Af med luftfilteret og sæt et forlænger rør på ved indugningen.. Lidt ligesom en skorsten.

Mens motoren køre, så prøver det med startspray at spray rundt omkring de forskellige stedet ved indsugningsmanifolden, hvor den eventuelt kunne trække falsk luft. Hvis omdrejningerne ændre sig eller lambda tallet ændre sig.. Så er det fordi at den siger falsk luft et sted.

Grunden til at du skal forlænge indsugningen, er så startsprayen ikke kommer ind der og ødelægger målingerne.

 

Til Bilglad:
Hvis du ser på billedet med potentiometer-målingen, er der en funktion på multimetret, der hedder "Hz-%DUTY". Det er dén indstilling, jeg anvender i diagnosestikket. Selvom displayet kun viser enheden Hz, så er jeg ret overbevist om, at det er en rigtig måling (men husk, det er et Biltema-meter). Jeg fast beslutte på, at udbedre fejlen uden flere store og dyre indkøb. Dog regner det, og mit "værksted" består af en bås på en P-plads, ude foran flere hundrede lejligheder, hvor jeg dagligt har underholdt flere tusinde beboere med motorrumsgymnastik (gid man boede på landet og havde garage...).

Til djaabo:
Jeg må forsøge med den skorsten + en ny startspray. Kan der være utætheder i bælgen (se billede)?
Hvis du har oplevet, at en "M102/M103-bøvs" kan slå slanger af ved manifolden, kan en "bøvs" så også slå spjældskiven skæv i luftmassemåleren (se billede)?

 

"Fra førersædet har jeg bemærket, at den skifter hårdere, samt at den kører 3. gear længere ud - og det er endda med Economic tilvalgt. Derudover er det som om, at den skubber ved nedgearing - meget irriterende ved eksempelvis kryds og rundkørsler."

Sig endelig til når eller hvis du finder en løsning på dette. Oplever noget nær det samme. Dog ikke bemærkelsesværdige motorgangs udfordringer.

 

Til Bilglad:
Undskyld, du havde ret. Jeg målte direkte Hz på Duty Cycle. Med et tryk på en knap, blev målingen konverteret til %. Jeg skal vist lige sætte mig mere ind i det multimeter Nu måles "Duty OFF" til 69,3 %Hz og "Duty ON" er justeret til 46-52 %Hz Jeg er ikke skarp til el. Mekanik er mere mig.

Derudover har jeg skiftet motorolie, så man kan godt sige, at bilen har fået et MEGET stort service! MEN... Den skyder stadig ved ca. 3000 RPM og tomgangen står og svinger lidt.

Til djaabo:
Mangler stadig at få bygget den skorsten.

Til kainstor:
Naturligvis.