Så lader den til at være lidt gal igen. Blot få uger efter udboring af et gløderør begynder min motor at opføre sig meget underligt.

Den smider vand, har en meget hvid udstødning og en ujævn motorgang. Og så tikker den ret voldsomt.

Temperaturen stiger ikke over normalen (i hvert fald ikke voldsomt hurtigt) og olien er sort som... øh... olie.

Det lyder lidt som en toppakning i mine ører... men jeg er da meget interesseeret i andre bud (gerne nogle der er billigere at reperere )

Nogen der har prøvet noget lignende?

Venligst, Asger

 

Ok... efter en tur til Ejner Hessel i Horsens fik jeg besked om at at det var en dyse, der var gået. Ved ikke helt hvorfor det giver disse symptomer, men efter et skift af dysen, var alt på plads igen, som det plejer...
Det kostede lige omkring 4k inkl. alt.

Det var da i hvert fald bedre end en ny toppakning

/Asger

 

var det en almindelig indsprøjtningsdyse du gav 4k for ? hvis ja så kan jeg da til en anden gang fortælle at det kunne jeg lave alle dine 6 dyser for.

 

når vi så ellers er ved det, så kan:
meget hvid udstødning og en ujævn motorgang. Og så tikker den ret voldsomt.

fint forklares med en defekt dyse, det kan vandforbrug derimod aldrig, bruger den vand er der noget andet galt udover dysen.

 

Hej Casper

Tak for den information...! Det var måske på tide at finde en anden mekaniker ... Hvis det virkelig er rigtigt, at du kunne lave alle seks til den pris, så skal jeg i hvert fald se mig om efter en anden! Jeg synes bare det kan være helvedes svært at finde en god troværdig mekaniker, har efterhånden prøvet et par stykker med lidt blandede oplevelser.

Og så håber jeg dælme ikke der er et andet problem også, som gør den taber vand... jeg har sgu snart ikke råd til mere

Nogen der kender en god, billig og trovædig mekaniker i Århus-området?

/Asger

 

Ja nu kender jeg kun til "lokal" området herovre, så det må være op til andre at anbefale en mekaniker i Århus området. Men jeg kan da kommentere på vand problemet.

Der kan jo være masser af grunde til at en bil smider vand, og det behøver ikke at være noget problematisk eller dyrt. Start med at efterse alle slangeforbindelser for tegn på kølervæske/tørret kølervæske.

Derefter kan det give mening at måle trykket i kølevand´s systemet, bare med et std. billigt manometer. Et normalt tryk er ca 1bar ved drift temperatur. Er toppakningen gået på en måde så der lukkes forbrændingstryk ud i vand kredsen er trykket adskillige gange det normale tryk.
Alternativt kan der sætte trykluft på køleanlægget med en adapter der også kan måle trykfaldet, på den måde kan det afsløres om der er en defekt så vandet fx. ved stilstand trykkes ud af kredsløbet og fx.ind i en af cylindrene. Den slags udstyr kan købes billigt i fx. biltema

En 3. mulighed er en defekt i pakningen, mellem smørekredsen og vandkredsen, men det er nemt at afsløre ved at der enten kommer vand i olien eller olie i vandet.

Så lidt gåpåmod og et par timer en lørdag så er du langt mod en diagnose, som sagt, det behøver ikke være noget dyrt og tidskrævende.

 

Tak for den grundige beskrivelse!!

Mulighed tre har jeg alerede undersøgt, da jeg læste om ødelagte toppakninger. Olien ser heldivis helt normal ud, og vandet ligeså.

Ang. den anden mulighed. Du skriver at den kan lukke forbrændingstryk ud i vandkredsen, hvis toppakningen er gået... men burde jeg så ikke mærke en væsentligt forringet ydeevne under kørsel?
Og alternativt, hvis der trykkes vand ind i en cylinder, så burde motorgangen vel igen være ujævn? eller tager jeg fejl?

 

Hvis trykket bliver for højt i vandsystemet, så lukkes det ud gennem ekspansions beholderens dæksel, som er levet til at gøre det sammem hvis vandet kommer op og "koge"

normalt vil der kun kunne mærkes noget hvis der er tale om en stor revne i toppen eller en eksploderet toppakning dvs. der mangler meget af pakningen.

For det meste går toppakningen pga ældning, med tiden bliver den hårdere og på et tidspunkt enten knækker den eller også sprækker sådan at der faktisk kun er meget lidt gennemgang.

Så vandet måske ikke engang kommer ind i cylinderen men at man oplever at vnadet bliver uhyggeligt varmt pga den direkte eksplosions kontakt med kammeret.
Der vil mistes noget at effekten, men langt fra mærkbart.
Men tiden vil svejse strålen som der opstår der hvor pakningen er gået brænde hul i alu toppen og danne et større hul, og så kommer der vand ind og det forbruges som hvis røg i udstødnignen.

hvis en cylinder har slået en forkert skid så der er sprunget meget af pakningen væk, så vil den gå meget underligt.

Men som oftest er den svær at starte og bliver meget varm.

Jo længere tid man køre med en gået toppakning, jo mere kan man risikere at ødelæge og mpske enda pga varme udviklingen helt ødelægge toppen og gøre den skæv og ubrugelig.

Det er altid død vigtigt at hvis man har en fornemmelse af at top pakningen er gået at få det tjekket med det samme, da man så har en større change for at toppen ikke bliver skæv eller brændt væk der hvor paknignen er gået.

Jeg har erfaring med 3-4 sprunget toppaknigner:

1.
Den sprang pga for ivrig speeder fod, så den gode Yugo 45 holdte ikke og pludselig var den meget svær at starte og brugte flittigt af vandet.
2.
Den sprang pga. for lang tids højhastighed ved 6500 omdrejnigner på motor vejen, opvarmningen var for intens og toppen blev skæv.
og pludselig brugte den meget vand med hvid rør i udstødnignen
Det var en daihatsu charade 1.3er den går 190 ved 6500 snoninger, men kun over 10 Km så er festen slut
3.
Det var en w124er diesel 250er som pga meget hvis rør i udstødnignen brugte meget vand, men intet kunen mærkes på motor gangen.
toppakning blev udskiftet og motoren er nu på kølig temp igen.
4.
Mercedes W123er 230CE
gammel motor, stået stille for længe og kun kørt korte ture.
Brugte vand men motor gang fin, motoren blev dog noget varm og derfor udskiftede vi top pakning. og igen kørte den uden at blive varm.

 

Hyppige årsager til toppaknigner ryger:

1. motoren har stået stille for længe og top paknignen bliver tør og "skrøbelig"
2. for lang tids højhastigheds kørsel på motorvej, med utilstrækelig køler system. (mange biler kan ikke tåle tophastigheden over flere Km. og toppen bliver skæv)
3. defekt blæser der ikke tænder, kølesystemet bliver så varmt at toppaknignen springer pga overtryk og varme.
4. alt for hurtig gas givning efter kold start.
Alt for mange tror at motoren er varm bare at nålen har nået 80C. dette er langt fra tilfældet. (motoren er først gennemvarm når nålen har nået de 80C og der er gået yderligere 20-30 min.) først her er både motor olie og motor blokken blevet gennem varm og klar til at man giver maks gas.)

 

Hej,

punkt 4 (Koldstarts kørsel) tror jeg umiddelbart er det vigtigste punkt og den man bedst kan have en direkte effekt på som kører. Jeg ser så mange om morgenen, især naboer, som ligger fra land med en kold dieselmotor, så man skulle tro det var sidste dag de levede. Bevares, deres biler er også firmabiler eller Leasing biler, som skydes af efter 2 år. Men hvor gør det ondt at se og høre. :cry:

Min egen 300 diesel bliver meget hurtig varm (køletemperatur), men som Brabus angiver så er det ikke noget mål for, at motoren nu er klar til tæsk. Efter 7 til 10 minutters kørsel ligger den fint på ca. 80 grader. Men det er tydeligt at mærke på motoren, at der går op til 30 minutter før den er gennemvarm (motorolie). Først her begynder jeg at lave nogle af de aggreesive "kick down" overhalinger.